【ここからつづく】
果たして今日はタオス・プエブロでは普通の日だった。一人10ドル(学割5ドル)の入場料とカメラ持込料を払い、いざプエブロ内に潜入だ。
入り口すぐのところに横たわるプエブロの共同墓地を通り
学校の運動場くらいある広場に進む。広場の間には細い小川が流れているが、今の季節は当然カチカチに凍っている。この広場を挟んで北と南にアドビで造った多層の集合住宅がある。ところでたびたび出てくるアドビというのは、土とわらと水を混ぜ合わせたものを型に入れ天日で乾燥させた煉瓦のことである。煉瓦をつなぎあわせるのにもわらを混ぜた泥を使う。アドビの壁は1~2メートルの厚みがあることが多く、断熱効果も遮音効果も抜群である。
タオス・プエブロは米国で一番古くから人が住みつづけているコミュニティで、およそ1000年の歴史があるといわれている。「顕著な普遍的価値を持つ」建物として1992年にはユネスコの世界遺産に登録された。電気も水道も通っていないが、およそ150人がいまもここで常時生活しているそうだ。アドビ建物の広場に向かう側にある部屋の多くは観光客向けの装飾品や陶器などの土産店になっているのだが、二日前のような祝祭の日には営業が全面的に禁止されるそうだ。
狭い戸口をくぐって中に入ると、そこは暖炉の火で暖まったこぢんまりとした店だった。ガラスのショウケイスや棚には手作りの銀製品や陶器が並んでいる。僕たちを愛想よく迎えてくれた若い女性がここでの風習の話をいろいろと説明してくれた。二日前の動物の面の儀式はどういう意味があるのかと尋ねたら、毎年冬至の時期に食料として犠牲になった動物への感謝を表す儀式だということだった。建物といい、生活様式といい、自然を大切にして生きる人々なのだ。物静かに語る彼女の声を聞いている間、パチパチ小さな音を立てている暖炉から清々しい香りが立ちこめているのに気がついた。部屋を清めるため薪と一緒にスギの葉とセイジで作った束を燃やしているのだという。
気に入ったターコイズの装飾品を見つけようとりす坊が血眼になっている傍らで、僕はアドビの住居の中を見ているだけで十分楽しい。白く塗られた室内は素朴ながら清潔に感じられ、なんといっても部屋の角にある小さな暖炉がいい。ただ、アドビ住居には前に書いたとおり電気と水道がないだけでなく、トイレもないらしいので、タオスの寒い冬の夜に外に用を足しに行くのはかなり辛いかもしれない。
プエブロ入り口近くにあるサン・ジェロニモ教会は1850年に建てられた教会。このプエブロでは新参の建物である。プエブロでは原始宗教、アメリカ原住民起源のペヨテ教、そしてローマン・カソリック教の3つの宗教が信奉されているそうだが、大半の原住民はキリスト教徒とのことだった。なお、この教会もアンセル・アダムズの題材になった。
りす坊に従って店をのぞいて回ったあと、僕らのフライドブレッドを目当てに自主的にガイドを買って出た人なつっこい犬に連れられて南側の建物を歩く。名残は尽きないが、これを見納めにプエブロを後にした。ここで会った原住民の皆さんには、風貌も言葉も風習も、どことなくアジアを感じさせる懐かしさがある。僕らにはずっと遠い血の繋がりがあるのかもしれない。
タオスから北西に30分ほど走ったところに深い峡谷にかかる鉄橋があるというので、ここまで来たついでに足を伸ばしてみた。この高さ240メートルの鉄橋の下を流れるのが、コロラドに端を発し、南にアルバカーキ、エルパソを通ってテキサスとメキシコの国境をなすリオ・グランデ、別名リオ・ブラボーである。鉄橋の上から深い谷底を見下ろすと、急に心拍数があがり、いつものように足がすくむ。峡谷の遙か下を流れる川の水量は、季節的なものかそれほど多くはないようだった。骨まで凍ような風が吹く橋のたもとで土産ものを並べていたおばさんの屋台をのぞくと、ニューメキシコ州柄の25セント玉をあしらったマネークリップがあったので一個譲ってもらった。そのお礼?に、最近舗装されたばかりのサンタフェへの近道を教えてくれた。
深い渓谷の底までどんどん下りていくその近道を通ってサンタフェに戻る途中、今日の締めくくりにちょっと寄り道をしてアビキューという小さな村落に立ち寄った。地図がないので道に迷ったが、なんとか1888年に建てられたその村の教会を探し当てた。小さな村落の場合、たいてい古い教会はその中心あたりに見つけることができる。周りの土地より高台にあるアビキューの村にはまったく人影がなく、ぽっつりと立つ古い孤独な教会の姿はまさに僕が想像していたニューメキシコの教会の姿だった。これだけまとめて教会を見ても、まだまだ感動が薄れていない自分にちょっとびっくり。
アビキューは今でこそどこにでもあるような山奥の小村だが、1730年代にはニューメキシコ準州で第三の人口を抱える入植地だったらしい。当時スペイン人に売買されたり奴隷にされたアメリカ原住民が多く住むスペイン圏のフロンティアの集落だったのである。まだメキシコの統治にあった1829年には、アビキューから豊かなロサンゼルスまでの交易ルート、通称スパニッシュ・トレイルの起点となったそうだ。なお、この村落のすぐ近くにジョージア・オキーフが98歳で亡くなる1949年まで晩年を過ごしたゴウスト・ランチという別荘がある。(いまはキリスト教関係の施設になっているらしい。)
たまたま古い教会を見に立ち寄った寂しい村落で僕らが住むロサンゼルスとの意外な絆を見つけ、僕は静かな興奮を覚えた。その隣で、りす坊は今晩の夕食の心配をし始めていた。
【ここにつづく】
こんばんは( ̄(エ) ̄)ノプエブロRevisitedですね!カメラ持ち込み料まで取られちゃうのかあ、でもやっぱり写真に残しておきたいですよね~、世界遺産なら尚更ですね。暖炉がなんとも暖かそうでよいなあ、それにしても電気、水道、トイレのない生活が想像できない…。フライドブレッド目当ての犬のおまわりさんならぬ、犬のガイドさんがよいですね。ちゃんとガイド料渡しましたか?
≫森のくまさんカメラ5ドル、ビデオ10ドルとなってました。下調べの時に、えっ?入場料?とちょっと気になりましたが、いってみて納得しました。いるだけでなぜかほっとする、のんびりした雰囲気がいい感じでした。住みたい、とまでは思いませんでしたけど。どこのプエブロにもたいてい犬が数匹巡回していて、観光客を見ればしっぽを振って寄ってきます。パンをほしそうにしていましたが、奴らの健康を気遣って食べさせるのはやめました。
こんにちはー。(^-^)また、じっくり読んでましたー。この町。。。すごいですね!!!なんか、教会の写真がすごく興味深くって。。。古いけれど、本当に歴史をかんじさせる雰囲気のある教会でいいなー。。。私の知らない世界のかけらを楽しませてくれて、ありがとうです!
≫ショコラさん土でできたマンションなんて面白いですよね。1000年も持つ上、現代建築よりずっとエコなんだから、ばかにできません。この建物の奥には原住民の宗教のための地下に掘った礼拝場(kivaといいます)があり、いまも使われているのですがその周辺は外部の人間には立入禁止になっていました。キリスト教と土着の宗教が並行して行われているところも、ちょっと鷹揚な日本人の宗教観に似ているなと思いました。カソリックの厳しい戒律は初め改宗させられた原住民(一般に「インド人」と同じ呼び名で呼ばれますね)に反感を抱かせたようですが数百年を経て彼らの生活にもしっくり溶け込んでいるのが印象的でした。素朴な教会は一つ一つに独特の味があって、次はどんなのが見れるんだろ?と楽しみになってきます。
こちらに神社やお寺がいっぱいあるように教会がたくさんやね。教会へ行くと どんなカンジですか?癒される? ざんげしたくなる?byともやん
≫ともやん教会というと、ステンドグラスがあって、天井が高く、パイプオルガンが低く響く荘厳なイメージがあったんだけど、ニューメキシコの教会はもっと古くて素朴で、中に入るとほっと落ち着く建物が多かったよ。デパートと地元商店街の違い、というか...。静かにお祈りや考えごとをするにはいい雰囲気のしっぽり癒される空間でした。もしざんげすることがあれば、ざんげしてもいいかな~、って感じでした。僕には無縁だけど。
こんばんは。アメリカでも原始的な生活習慣を守っている人たちがいるんですね。それにしても写真でもったいない、あんな建物は実際に見ると感動できるんでしょうね。
≫しまやんさんさすが多様な文化のルツボです。原住民の皆さんは全くアクセントのない英語で話しながらも、先祖から受け継いだ文化を維持・伝達しようという姿勢が若い人にもはっきり感じ取れました。ちょっとうらやましく、また日本の伝統に対する僕自身の姿勢を改めて考えされられました。
ほんと!!住みたいかと聞かれれば、はいとは気軽に言えないけれど、何とも魅力的なタオス・プレブロと室内の暖炉ですね。1000年前からここに人が住んでいたなんてすごく不思議な気がします。寺とか教会ではなく家ってのが生活くさくていいような気がします。行ってみたい気がするけど遠そうだな~~~~。
≫うまこさん近所にスーパーはないし、ここで売っている食べものといえばフライブレッドくらいしかないので、結構お金は貯まりそうです。電気がないのでTVもインターネットもアウトですね。日が暮れたら寝るだけ。ほんと大昔のままの生活です。今回の旅行を振り返って、一番インパクトがあったのはここともう一カ所訪れた古いプエブロでした。いつかうまこさんの写真集撮影にサンタフェに行かれることがあれば、ぜひ行ってみてくださいね!